Ensimmäinen Pajeroni, gen 4, 2010, 147 kW, ostettu nelikkovikaisena

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Larppa
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
L

Larppa

Active Member
Liittynyt
27 Syyskuu 2019
Pari kk nyt ajellut "uudella" -11 DiD Outlanderilla, ihan ok kauppakassi, mutta kun yksi pakkasaamu jäin melkein kotipihaan jumiin sillä (illalla oli plussaa, auto parkkiin vähän upottavalle kurahiekalle -> auto painunut vähän yön aikana ja maa jäätynyt -> renkaat jääkuopissa ja vain 2 risrikkäistä rengasta suti pakilla vauhtia (kivikkoa edessä) ja vaivoin heijjaamalla sain auton liikkeelle) niin ajatus alkoi hautoa mielessä: never again.

Tuo gen4 Pajero hivelee omaa silmää ja tilaakin siinä lapsiperheelle riittänee niin jos Outtis vaihtuisi sellaiseen.

Tuo 2010-11 vuosimalli osuisi budjettiin ja tuolla uudemmalla 147 kW koneella siis.

En haulla ja selaamalla päässyt selville, että onko tuossa jotain selvää/selviä tyyppivikaa/vikoja mitkä pitäisi heti ekana tsekata?
Jakoketjun ohjain ei taida enää olla vikalistalla tässä uudessa koneessa? Entä onko tässä samaa suutinvikaa kuin Land Cruiserissa, tiivistemateriaalissa? Jostain luin että olisi saman valmistajan suuttimet Mitsussakin. Sitten on tankin täyttöputki ja tankin päällä mätänevät PA-linjat, onko ne edelleen ongelma 2010 mallissa?

Jotain muuta, mitä?

Olin jo siis LC:n päättänyt hommata, mutta kaikki hinnalta sopivat oli pilattu huonolla huollolla joten päädyin Outlanderiin. Ehkä se oli kohtalo, kun en kerta heti älynnyt Pajeroon tutustua ;)
 
Landcruiser on ahdas sisätiloiltaan verrattuna Pajeroon, hiljaisempi tosin sisämelulta.
Isojen raskaiden autojen ongelma on juuri tuo jarrujen jumi, jarrut kun on mitoitettu raskaalle kuormalle, jarrut on samat Landcriserissakin eli sama juttu siellä.
Painepesurin välttely jarrujen kohdalla tarpeen, tiesuolan saa pois ihan normipesulla.
Jarrulevyt ja palat on ihan järkevän hintaiset kun hankkii akkuperäiset, niiden kesto tietysti riippuu käyttäjästä mutta meillä nuo alkuperäiset levyt oli ,240tkm .
Tyhmyyksissäni kokeilin tarvikepaloja ja ne jumitti nuo jarrumännät ja kulutti epätasaisesti levyt.
Taka-akselille ei tule jarrupainetta normiajossa juurikaan, siksi ajoittain pakittamalla kunnon jarrutus saa sielläkin männät töihin ja pysymään palat herkkinä..
Egr: tulppaus tarpeen jos ei jo tehty ja laadukkaiden öljyjen käyttö moottorissa on perusteltua.
Vaihteistoon etenkään manuaalissa ei muuta öljyä kuin orkkis Mitsun Diamond Quenia.
Tuo Outlander kyllä normaalisti vetää vähintään kolmella jos käyttää Lock modea ja ottaa vielä luistoneston pois, kätevä ja näppärä käyttää lisäksi jarruja apuna niin vetää kaikilla..
 
Kiitoksia jarrujen ja EGR:n ohjeista, pistetään muistiin.

Onkos alustassa jotain tiettyjä mätäpaikkoja joita pitäisi kaivella tarkemmin?
Kuinka tarkkana pitää olla huoltokirjaa selatessa, ettei ole öljynvaihtovälit venyneet pitkiksi?

----
Eipä tuo jarruilla pelailu tullut mieleeni Outtiksen kohdalla, vaikka siitäkin nyt muistellessa taisin jostain lukea. Mutta samalla muistui mieleen, olisiko juuri Outtiksessa ollut vähän ominaisuus tuo, että pakilla ei neliveto osaa toimia yhtä hyvin kuin eteenpäin mennessä...? Voi olla kyllä joku muukin merkki kyseessä, aika paljon tullut taas selailtua eri foorumeita aiheen tiimoilta..
 
Mitenkäs usein näissä jakoketju pitöisi vaihtaa ja mitä kustantaa suunnilleen vaihdatus? Toki sen itsekkin vaihdan jos ei hirveetä purkurumbaa teetä.
 
Ei tarvi vaihtaa, tarkistus 90 välein ohjurien kunnon osalta, jos kuitenkin haluat vaihtaa sen niin keulan purku( maski,lauhdutin,syyläri,flekti ,hihnapyörät pois), ja sittempä se alkas olla näkösällä.
 
Kävin juuri ostettavaa ehdokasta koeajamassa. Ruotsin tuonti, näytti 20-30 tkm välein huoltoja merkkiliikkeen toimesta tehty Ruotsissa ja sitten muutaman kerran Suomessa ja korin kuntotarkastustakin on ainakin huoltovihkon mukaan tehty muutamassa huollossa pari vuotta sitten viimeksi. Pari tonnia sitten oli ainakin moottoriöljyt ja kaikki suodattimet vaihdettu.

2010 malli kyseessä tuolla uudemmalla moottorilla. 210 tkm ajettu.

Ruokatunnilla kävin koeajon tekemässä joten sellainen pikatesti kyseessä. Hyvinhän se kulki ja pysähtyi. Aika kova ruksutus kävi ainakin alkuun moottorista, mutta kuulunee asiaan. Nopeasti siihen tottui ja taisi se siitä pehmentyä kun kone lämpeni, ei ole korva vielä oikein tottunut tuohon oikean moottorin rutinaan kun ajellut noilla vähäpäästisillä jonkin aikaa ;)

Vähän ehkä nuhainen kun tallaa pisti pohjaan, mutta luulen imusarjan putsaamisen auttavan tuohon. Turbon vihellystä saattoi välillä kuulua kun pedaalia talloi sopivasti, muuten oli sillä suunnalla hiljaista eli ei mitään ylimääräistä kuulunut. Öljyvuotojakaan ei näkynyt moottorin päällä eikä alla kun liikkeen sisällä lattialla pohjaa läpi konttailin.

Alusta näytti yllättävänkin ruosteettomalta pyöränkaaria myöten, verrattuna samanikäiseen LC:hen jota kävin viime vuonna katsomassa joka ei pohjasta oikein muuta ollutkaan kuin ruostetta. Jossain helmojen kannakkeissa näytti enimmät ruvet olevan, muualla siistiä tummaa/mustaa pintaa. Tankin täyttöputkea en siinä ehtinyt esiin kaivella, voiko alustan kunnosta päätellä että tuo putki voisi olla samassa kunnossa eli tässä tapauksessa hyvin säilynyt? Eiköhän tuo tule kuitenkin esiin tongittua viimeistään sitten kun raha on vaihtanut omistajaa.

Ohjaus saattoi vähän puoltaa vasemmalle kun motaria painoin menemään, mutta oli siinä toki uraakin jonkin verran että saattoi siitäkin johtua. Kaupunkipyörityksessä ohjaus oli jämäkkä eikä vedellyt mihinkään.

Ainoa hieman huono juttu oli se, että vain taka- ja normaali neliveto toimi oikein. Heti kun koitti laittaa nopeaa tai hidasta lukittua nelivetoa päälle niin mittaristossa vilkkui vain jakolaatikon kohdalla oranssi valo eikä se loppunut vilkkumasta vaikka heitti takaisin takavedolle tai normaalille nelivedolle. Auto sammuksiin ja uudellen käyntiin niin takaveto ja normaali neliveto toimi mittariston mukaan oikein taas. Myöskään perälukon napista ei mitään tapahtunut mittariston mukaan.

Tuo menee myyjäliikkeen puolesta (tietenkin) selvitykseen ja korjaukseen. Kuulostaako siltä, että voisivat tuon saada ihan oikeasti kuntoon vai voiko olla joku mukava sähkövika kyseessä joka sitten vaikka vuoden päästä uusiutuu kun se nyt "korjataan"? Toki riippuu mitä sieltä löytävät, mutta kunhan etukäteen kyselen jos jollakin ollut samaa onkelmaa..

Outlanderistakin aika lähelle tarjosi vaihdossa sitä mitä halusin, niin tuon vian kun saavat asiallisesti korjattua niin saattaa emännän kauhuksi ja lasten iloksi auto taas vaihtua isompaan :)
 
hanski-58 sanoi
Ei tarvi vaihtaa, tarkistus 90 välein ohjurien kunnon osalta, jos kuitenkin haluat vaihtaa sen niin keulan purku( maski,lauhdutin,syyläri,flekti ,hihnapyörät pois), ja sittempä se alkas olla näkösällä.
Klikkaa laajentaaksesi...

No eipä ole paha rasti sitten. Saakos ohjurit pienemmällä vaivalla tarkistettua?
 
yläpuolen näkee kun ottaa kopan pois, alhaallahan uudemmissa ei ole ohjuria enää olemassakaan, sivuluiskia ei näe.
 
Operaatio oli varsin kivuton ja nopea: tinkaus puhelimessa, pari tuntia aikaisessa töistä pois että ehdin kotona tyhjentämään Outtiksen ja kesärenkaat kyytiin, vauhdilla autokauppaan ja vielä jäi 30 min aikaa hakea muksut päiväkodista uudella autolla. On kyllä hyvä peli, muksutkin tykkäs eikä muijakaan lopulta ollut edes äkänen (ei tosin oo vielä suostunut käydä koeistumassa Pajeroa ;) ).

Liitteenä yksi hätäinen kuvatus.
 

Liitetiedostot

  • IMG_20200228_173118~2.jpg
    IMG_20200228_173118~2.jpg
    416.1 KB · Lukukerrat 405
Autokaupan piikkiin tosiaan käytän tuon nelikon systeemin tarkistuttamassa ja korjauttamassa.

2H ja 4H tosiaan toimii oikein, mutta jos käyttää 4HLc tai 4LLc asennossa niin vilkkuu vaan oranssi keskitasauspyöröstön valo eikä sammu ennen kuin laittaa takas 2H tai 4H ja sammuttaa ja käynnistää taas moottorin. Perälukon napistakaan ei mitään tapahdu eikä valoja syty.
 
Kokeileppas piruuttaan painaa se luistoesto pouis päältä siitä napista virtalukon vierestä.
Vinkkinä sitten, piiitkäää painallus ottaa päältä vetoluistoneston, ei pelkkää ajonvakautusta...
 
Linkkinä video joka kuvattu iltahämärissä. Kävin siinä läpi nelivedon asennot, näköjään käkkäri päällä, mutta ei kait vaikuta tilanteeseen. Lopussa painoin luistoneston pois päältä (meni kyllä melkein heti pois, pitäiskö noin nopeeta mennäkkään?) ja koitin kytkeä perälukkoa ja sitten luistonesto takas päälle ja perälukkoa päälle, ei kytkeytynyt kummassakaan tilassa. Latasin tuota ennen akut täyteen, että virtaa kyllä piisasi ettei siitä jäänyt kiinni.

Video: https://streamable.com/oa77j
 
Eteen ja taakse pakitellen ei mennyt, pitää kaarteilua vielä koittaa.

Manuaalista selviäis, mutta kun se on ruotsiksi niin turha mun on sitä plärätä :) Videoita aiheesta pläräsin ja niistä sain käsityksen, että lukkojen pitäisi kytkeytyä tai ainakin kaikkien merkkivalojen myös renkaissa palaa/vilkkua kun nelivedon asentoa vaihtaa ilman venkslailua.


Edit. Ei kytkeydy vaikka vetelee pitkät pätkät slaalomia etu- ja takaperin.
 
Viimeksi muokattu
Kyllä ne kytkeytyy ihan paikoillaankin ja muutamassa hetkessä.
Ei auta ku käydä konttaamassa auton alla ja katsella että ne piuhat on edes paikoillaan siellä laatikon päällä
 
Jep, kunhan halusin päästä hajulle mikä siellä voisi olla ennen kuin sen pajalle vien.

Jotain rutinaa sain aikaan, kun kytkin 4HLc päälle vaihde P-asennossa ja sitten vaihtelin R, N ja D välillä pakitellen ja eteen ajaen. Jossain kohtaa kun vaihdoin N-asennosta D:lle niin kuului kuin manuaaliaskilla koittaisi runnoa vaihdetta sisään ilman kytkintä.

Saapi nähdä mitä löytyy, en sitä itse aio alkaa tämän enempää käytännön tasolla setvimään kun auton hintaan tuon korjaus sisältyy :)
 
Muokkasin otsikkoa ajantasaisemmaksi.

Auto menossa pajalle huomenna ihmeteltäväksi.

Aamulla alkoi vilkuttamaan keskitasauspyörästön oranssia valoa eikä enää mennytkään 2H tai 4H asennolle kuten aiemmin vaikka mitä yritti. Töihin oli päästävä 35 km matka, ei viitsinyt yli 70 km/h ajaa kun kierrokset pyöri siellä +3000 rpm paikkeilla eikä alle 1500 rpm tainnut mennä kuin tyhjäkäynnillä. Myös luistonesto ja ajonvakautus oli mittariston mukaan pois päältä, varsin mukava juttu kun alla melko loppuunajetut kitkat ja ajo-olosuhteet vaihteli pintajäisestä tamppautuneesta lumesta lumisohjoon enkä ollut varma mentiinkö nelivedolla vai takavedolla..

Onneksi autoliikkeen piikki on auki tuon suhteen ja sijausauto luonnollisesti kuuluu kauppaan, kyllä ottais pannuun jos ton ite joutuis kustantaan vaikka saattais pikkujuttu ollakkin lopulta.
 
Iso vaiva, pieni vika: vaihteiston johtosarjassa yksi piuha katki liittimen juuresta. Ei muuta vikaa, nyt toimii nelikko hienosti perälukkoa myöten.

Samalla vaihtui automaatin öljyt huuhtelumenetelmällä, kuulemma aika mustaa oli vanha öljy. Tuskin on yhtä kertaa enempää vaihdettu. Vaihteiston käytös kyllä muuttui paljon paremmaksi, ajattelinkin öljynvaihdon auttavan kun 80-90 nopeuksissa cruisella kierrokset pysyi välillä 1500 rpm ja sitten ihan suorallakin tiellä saattoi kierrokset nousta välillä 2000 rpm ja tuota väliä sahasi jos oli vähänkin ylämäkeä edessä. Nyt siis pysyy kierrokset matka-ajossa tasaseen matalalla.

Ihan on ilo ajella nyt kun kaikki toimii.
 
Turhan aikaisin tuli iloittua, kierrokset seilaa taas tuossa 80-90 nopeuksissa tosi loivallakin nousulla. Onkohan kuitenkin ominaisuus, jostain luin että tuossa 1500-1800 rpm olisi jotenkin huono vääntö moottorissa ja tuo seilaus osuu juuri tuolle alueelle..?

Uutena juttuna, tai sitten nyt vasta olen asian huomioinut, isoimmalle vaihteelle vaihtaessa kuuluu ja tuntuu usein tömähdys. Ihan kuin joku väljä osa löisi välykset pois.

Tapahtuu siis vain kun vaihteisto vaihtaa isoimmalle vaihteelle ja kaasua painaa ihan sukkasilteen ja/tai jos mennään suoralla tai alamäkeen. Jos on kuormitusta eli kaasua reippaammin ja/tai ylämäki niin tuota tömähdystä ei tapahdu. Cruise päällä alamäessä joskus pientä nypytystä vauhdissa havaittavissa, ihan kuin cruise ei osaisi päättää että antaako rullata vapaalla vai antaisko vähän vauhtia.

Takaveto päällä huomattu tuo, en ole nelivedolla vielä ehtinyt kokeilla että vaikuttaako asiaan.

Tömähdys on sen verran kova, että sen kyllä penkissä tuntee ja tuhkakupissa olevat kolikotkin tuon takia kilahtavat. Tömähdys on saman tyylinen kuin ajaisi kuoppaan tai töyssyyn asfalttitiellä. Tömähdys on ääneltään pehmeä, eli metalli ei hakkaa metalliin.

Irrotin nyt ensialkuun akkujen miinukset pariksi tunniksi jotta tomaatin muisti nollautuisi, jos se nyt mitään auttaakaan.. Huomenna vedän työmatkan nelivedolla testiksi.

Oma pää arvelisi vian olevan laatikossa kun ei kaikilla vaihteilla tömähtele. Onko tuttu vika jollekkin?
 
Akkujen irrotus kyllä jotain teki, en saanut tömähdystä aikaan takavedolla enkä nelivedolla ja muutenkin vaihteisto tuntui pelaavan paremmin kuin aiemmin.

Olisiko tuo jäänyt öljynvaihdon jälkeen huollossa resetoimatta, vai mistä johtuukaan. Seurataan tilannetta.
 
Mukava peli rempata, viime viikonloppuna vaihtui perien ja jakolootan öljyt. Ei sinne jakolootaan kyllä taida ihan helposti sitä vaadittavaa 2,8 litraa mennä, auto oli toiselta sivulta kenossa että täyttöroppu oli suhteessa normaalia korkeemmalla ja silti sain sinne uppoomaqn noin 2,5 litraa ja sekin valu norona ulos kun roppua kiinnitin eli oli todellakin piripinnassa. No eipä taida parista desistä kuitenkaan kesto olla kiinni.

Tänä vkloppuna irtos imusarja ja venakopan kansi. Nelisen tuntia purkuun meni ja täytin imusarjan osat uuninpesuvaahdolla yön yli muhimaan. Aamulla toinen tölkillinen sisään ja painepesurilla puhtaaks. En halkassut imusarjaa, näytti sisältä kuitenkin puhdistuneen hyvin. Pahimpiin kohtiin piti näyttää lisäksi teräsharjaa. Ei se ihan niin paha ollut kuin netistä kuvia kauhistelin, mutta ehkä 5mm kerros imusarjassa.

Nelisen tuntia meni pesuissa ja kasauksessa. Puolet venttiileistä oli niin tiukalla ettei mennyt ees 0,03mm liuska väliin. Vähän aikaa sai hangata käyntiin mutta lähtihän ne ilmat sieltä ja pärähti käyntiin eikä oo niin pehmeesti ennen käynytkään vaikka oli kylmä kone. Tuttu kalkatus siis katosi.

Pari ikävää pulttia imusarjan alla piilossa, muuten oli ihan suoraviivanen homma.

Egr Delete Kit onkin jo paikallaan ja toimii hyvin, nyt voinee aika huoletta päästellä ettei tartte imusarjan tahmaantumista miettiä.
 
Tuossa perien, jakolootan ja vaihteiston öljyjen vaihdossa kannattaa käyttää aikaa, öljy painuu sinne väleihin ja pinta laskee..siksi pieni ylitäyttö suotavaa.
 
Noniin, viikonloppuna avasin taas jakolootan täyttöpropun ja kuivaahan siellä oli. Sisään mahtui vielä se 3 desiä ennen kuin alkoi valuttamaan ulospäin.

Jarrut tuli auottua ja herkisteltyä sekä jarrunesteet vaihdettua samaan syssyyn. En tiedä onko Mitsun huolto-ohjeessa käsketty tekemään, vai onko kyseessä joku ruotsalainen vittuilu (Ruotsin tuontiauto), mutta jokainen jarrupala oli liimattu jarrumäntään kiinni mustalla silikoniliimalla. Alkuun luulin, että joku vaan koittanut paikata rikkinäistä männän suojakumia, mutta tavaraa oli runsaasti joka palassa ja suojakumitkin näytti ihan ehjiltä, ehkä sitten tarkoituksena vinkumiset tai kolinan estäminen. Oli mukava repiä paloja irti tuon takia kun oli vähän tiukassa kiinni..

Takajarrupalat ja jarrukilvet on vaihtokunnossa, pitää ne hommata ja vaihtaa vielä ennen katsastusta. Takajarruissa oli molemmissa sisemmät palat jumissa, vähän näytti viilaa palojen liukupinnoille niin alkoivat liukumaan ihan sormivoimilla. Pienellä jutulla ois saanut vielä vuoden lisää ajoaikaa noille, vastakkaiset palat oli tuon takia sitten kuluneet niin että pari milliä oli pintaa jäljellä kun jumissa olevissa oli yli 5 milliä.

En siinä rempatessa osannut katsoa takajarrujen valmistajaa, näyttäisi tarjoavan kahta eri merkkiä jarrujen valmistajaksi kun paloja yrittää tilata. Mistä erottaa, kumpi näistä on omassa autossa: Sumitomo vs Akebono?
 
Vertaa kuvista jarrupalojen muotoa jos on palat irrallaan.
Orkkispalat on oikea valinta nuihin, älä sorru tarvikeliikkeen tarjoamiin.
Orkkikset on jopa edulliset, itse uusin kaikki levyt ja palat tuossa viime syksynä ja ero nuihin tarvikehiluihin on kyllä selvä.
 
Mulla on kyllä toiminu joka autossa RoadHousen palat ihan moitteetta. Varaosakauppa osaa kyllä kattoo sulle ne oikeet palat sinne ja useimmat antaa molemmat vaihtoehdot mukaan josta sit palautat toiset.
 
Brembon OE-laatuset siihen nyt tuli asennusta odottaan, tarvikkeet oli jopa 2e halvemmat ni rahamiehenä ostin tietty ne kalliimmat.

Tulipa todettua myös se, että cruiseri ei oikein tykkää toimia nyt yhtään yhteen vaihteiston kanssa. Ennen ku nollasin oppimuistin siitä, cruiserilla päädi työmatkat 8,5 keskikulutuksella molempiin suuntiin. Nyt pääsee nippanappa 9,5.

Vaihteisto tuntuu availevan turbiinin lukitusta koko ajan pienimmässäkin nousussa tai vastatuulessa. Alamäkien lopussa sitten vauhti tippuu niin alas, että tulee tuntuva kiihdytys ja vaihde vaihtuu pienemmälle kun cruiseri herää siihen että vauhti on tippunut liikaa.

Tänään kokeeksi ajoin työmatkat ilman cruiseria ja keskikulutus se tuttu 8,5. Kovissakaan nousuissa turbiinin lukko ei auennut. Ehkä pitää nyt ilman cruiseria ajella pidempi pätkä, jos kyse on vaan siitä että vaihteisto ei ole oppinut ajotavoille ja ei osaa olla cruiserin kanssa yhteiselossa..
 
Pajero kävi Delta-Autolla, molempien airbagien kaasunkehittimet sekä jakopäänketjun kiristin vaihdettiin kamppanjana.

Lisäksi pyysin päivittämään automaatin softan uusimpaan versioon, hinta oli 60e. Nyt kyllä toimii hienosti, turbiinin lukko pysyy kiinni ylämäissäkin ja matalilla kierroksilla. Kolahduskin 4>5 vaihtaessa hävinnyt.
 
Tulipahan eilen jumpattua töitten jälkeen takapään pyöränsuuntauksen säätöihin vaikuttavat palikat uusiksi. Eli ne poikittaistukivarret kokonaisuudessaan uusiksi ja alatukivarsien puslat uusilla pulteilla ja himmeleillä. Vanhat oli kaikki hitsautuneet yhdeksi köntiksi eli rälläkkä/puukkosahahommiksi meni.

7 tuntia siinä kesti, eka puoli oli haastava mutta toinen puoli menikin melkein heittämällä kun en turhaan sillä puukkosahalla hinkannut kuin pari hankalaa pätkää poikki, muuten riitti hienosti akkurälläkkään 125mm leveä ja 1mm paksu INOX-laikka. Loppujen lopuksi oikeinkin antoisa homma vaikka tuota vähän alkuun arkailinkin aloittaa, eikä uudestaan tehtynä ottaisi varmaan kuin 4 tuntia ja ehtisi pari kaljataukoakin pitää.

Tänään yrittämään uudestaan nelipyöräsuuntausta, vielä jäi etualatukivarren etummainen säätöpusla kuskinpuolelle vaihdettavaksi (pultti siinäkin yhtä puuta puslan kanssa) kun ei osat tulleet ajallaan siihen. Mutta etupään saa säätöihin tuosta huolimatta.

Nelipyöräsuuntauksen tarve tuli alunperin siitä, että asentelin +40 mm korottavan OME-alustasarjan autoon ja takarenkaat asettui aika hassuihin asentoihin sen myötä.
 
Tuon takia suhauttelen aina renkaita vaihdellessani niveliin ja pultteihin wd-40:stä ihan huolella.
Ei ainakaan ole vielä olleet jumissa nuo mitä on tullu kokeiltua.
Laitoitko orkkispuslat?
Otitko takarungon puslatkin irti?
 
Orkkiskamaa kaikki, partsouq:sta tilailen.

En koskenut runkopusliin, ajatuksissa on kyllä pikkuhiljaa kaikki vaihdella.
 
No nyt tuli tarkistettua taka-akselin tukivarret ja puslat.
Se pitkittäistukivarren öljyvaimennettu pusla oli antautunut, sitä osasin jo epäilläkkin kun urissa ajaessa oli levoton. Tilaan siihen nuo polyuretaani puslat , hinta samaa luokkaa orkkisten kanssa.
Tarvittaessa vaihdan tästä eteenpäin nuo kaikki samanmoisiksi.
DSC_0973.JPG
 
Noita samoja juuri itsekkin kauhistelin, kun rengas ilmassa molemmin puolin noita tukivarsia pystyy yhdellä kädellä pyörittelemään paikallaan mihin vaan asentoon. Taitaa siis olla navan puolellakin itsellä jo löysät puslat.

Onko heittää linkkiä tuohon sopivaan PU-puslaan?
Ulkomaan foorumilta luin, että vain tuo etummainen pusla kannattaa vaihtaa PU:ksi mutta navan puolen pusla jättää kumiseksi ettei tule liian jäykkä paketti.
 
Tämä kävi huollossa, jossa moottoriin talutettiin lisää hevosia. Ihan kivasti kulkee nyt, askin lukko vaan ei oikein osaa käsitellä lisääntyeitä hevosia vaan lukko aukeaa jopa aiempaa useammin ja vaihteetkin vähän hakee paikkaansa kiihdyttäessä. Tilasin sellasen ihmevärkin kuin LockupMaten joka pakottaa lukon pysymään kiinni ja tuo osaa sen myös automaattisesti irrottaa ja vaihtaa vaihteitakin paremmin kuin askin omat aivot, eli kyseessä on tavallaan automaatin remap/viriboksi. Australiasta lähti eilen tulemaan, ensi viikolla pitäisi olla käsissä.
 

Liitetiedostot

  • IMG_20200909_065445.jpg
    IMG_20200909_065445.jpg
    232.4 KB · Lukukerrat 295
  • IMG_20200909_065449.jpg
    IMG_20200909_065449.jpg
    191 KB · Lukukerrat 279
Alkaa tuo varmaan jo riittämään.
Näyttää kivalta käppyrältä
 
Larppa sanoi
Iso vaiva, pieni vika: vaihteiston johtosarjassa yksi piuha katki liittimen juuresta. Ei muuta vikaa, nyt toimii nelikko hienosti perälukkoa myöten.

Samalla vaihtui automaatin öljyt huuhtelumenetelmällä, kuulemma aika mustaa oli vanha öljy. Tuskin on yhtä kertaa enempää vaihdettu. Vaihteiston käytös kyllä muuttui paljon paremmaksi, ajattelinkin öljynvaihdon auttavan kun 80-90 nopeuksissa cruisella kierrokset pysyi välillä 1500 rpm ja sitten ihan suorallakin tiellä saattoi kierrokset nousta välillä 2000 rpm ja tuota väliä sahasi jos oli vähänkin ylämäkeä edessä. Nyt siis pysyy kierrokset matka-ajossa tasaseen matalalla.

Ihan on ilo ajella nyt kun kaikki toimii.
Klikkaa laajentaaksesi...

Pientä päivitystä liittyen tähän tomaatin öljynvaihtoon.

Autoon on tehty ECUn ohjelmointi ja luulin ilmenneen vian liittyvän siihen. Eli pikkuvauhdista kiihdyttäessä vaikka motarille, joskus vaihde jää pienelle ja kierrokset huutaa yli 4000 rpm jonkun aikaa ennen kuin tomaatti vaihtaa nelosen kautta vitoselle. Mutta tuon jälkeen tehot on kateissa ja kiihtyvyys on surkea. Mutta mitään vikavaloja tai koodeja ei tule ennen eikä jälkeen. Kun auton käynnistää uudelleen, tehot on taas tallella ja toimii normaalisti ennen kuin vika joskus ehkä viikon päästä tulee uudestaan. Kulutus oli myös pikkuhilja noussut, mutta luulin sen johtuvan uusista isommista nastarenkaista ja lumikelistä.

Käytin kuitenkin auton ST-Servicellä (eka kokemus firmasta ja käytän jatkossakin) tomaatin huuhteluöljynvaihdossa ja samalla tehtiin laatikolle sisäpesu, ajatuksena jos vika johtuisikin vaihteistosta eikä ECUn ohjelmoinnista. Siinä selvisi, että lainauksessa mainittu vajaa vuosi sitten Motonetin korjaamolla tehty huuhteluöljynvaihto ei ollut oikein sittenkään hyvä juttu, koska olivat käyttäneet ATF-öljyä (Comma MVATF+) kun tuossa on uudempi tomaatti joka vaatii vähän spesiaalimpaa öljyä ja lisäainetta. Vanha öljy oli sellaista vanhan kahvin ruskeaa, mutta ei onneksi ihan palaneelta haissut. Nyt vaan sormet ristissä, että siellä ei ole mikään paikka kulunut vääristä öljyistä johtuen ja aiheuta ennenaikaisia ongelmia..

Pikareissu mökille ~400 km edestakas osoitti, että taas päästään kulutuksessa lähelle 8 l/100km kun aiemmin lähenneltiin 9.5 - 10 l/100km, jonka siis luulin johtuvan uudesta rengastuksesta ja lumikeleistä kun pikkuhiljaa hiipimällä oli kulutus noussut näin jälkikäteen miettimällä. Vaihteiston toiminta on nyt paljon jouhevampaa ja voimaa tuntuu olevan enemmän tarjolla, vikakaan ei ole vielä uusiutunut ja olen melko vakuuttunut että vika johtui vääristä vaihteistoöljyistä.

Ihan eri auto taas, parempaan suuntaan. Kannattaa olla tarkkana mitä öljyä sinne Aisinin valmistamaan laatikkoon laittaa :)
 
Viimeksi muokattu
Nuo polyuretaani puslat on tullu tehtyä ihan itse, muuten tosi hyvä mutta näillä kylmillä keleillä pikkuteillä jytisee turhan kovasti.
Teen nuihin vielä muutoksen keventämällä puslaa, ajettavuus on parempi kuin uutena.
 
Ainiin, tuo aiemmin mainittu LockupMate olikin siis AutoMate oikeasti, kävi joku ajatuskäpy aiemmin. AutoMate hoitaa momentinmuuntimen lukituksen/avaamisen automaattisesti kun LockupMatessa se pitää muistaa tehdä itse.

Ja on muuten hyvä värkki! Nyt mennään lukko päällä niin maantiellä kuin kaupungissakin. Itse ei tarvitse asennuksen ja alkuasetusten jälkeen edes muistaa koko vehjettä. Vaihde vaan D:lle niin laite hoitaa hommat. Itseasiassa se käyttää vaihteiston S-asentoa jolloin vaihteen numero näkyy kojetaulussa koko ajan, se ei anna lukko päällä kierrosten tippua muistaakseni alle 1300 vaan vaihtaa viimeistään silloin pienemmälle tai vapauttaa lukon jos tilanne sitä vaatii. Lukko pysyy koko ajan päällä jos vaihde on vähintään kakkosella ja vauhtia yli 30 km/h ja vaihteistoöljyn lämpö yli 40C (tuonkin saa itse päättää muistaakseni 20-90C välillä). Toki voi heittää vaihteen myös S-asentoon jolloin saa itse valita vaihteet, mutta lukko menee päälle kuten D-asennossakin. Erittäin kätevä raskasta peräkärryä vedettäessä, tuossa saa vielä 5. vaihteenkin blokattua pois käytöstä niin ei varmasti vaihteisto ylikuumene. Mukavammin kiihtyykin kun lukko pysyy päällä ja moottoria on piristetty, väännön kyllä tuntee kun ei huku purukumikiihtyvyyden alle.
 
Varmaan, ehkä, saisi tietoa soittamalla konttorille, mutta haluaisin ihan käytännön kokemusta alustasarjan muutoskatsastuksesta nykypäivänä kun se ei taida enää olla yhtä tiukkapipoista kuin aiemmin.

Mulla tässä kun on tuo korotussarja ja iskaritolpat keltaiset, niin se varmaan herättää epäilyksiä tulevassa katsastuksessa ettei ole vakioiskarit kyseessä.

Miten tarkkaa nykyään on, mitä lippulappuja vaaditaan jos tuosta pomppaa katsastuksessa? Mulla on joku maahantuojan lappu missä vakuutellaan noiden iskarien ja jousien vastaavan alkuperäisiä +40mm korottavina, eli ei vaikutusta akselimassoihin tai muuhunkaan.

Nelipyöräsuuntauksesta myös lappu alustan vaihdon jälkeen, mutta siinä ei alustasarjasta mainintaa kun olisivat halunneet lisähintaa muutoskatsastusta varten tehdystä suuntauksesta.

Mulla yksi säätöpusla edestä jumissa, eli periaatteessa jos sen vaihtelen ja käytän suuntauksessa niin mitä siinä muuta tehdään kuin säädetään kulmat arvoihin ja mitataan korkeus kaarista napoihin?

Sitä siis mietin, että maksaako vaivaa alkaa tuota väsäämään vai voiko tulla ajokielto päälle jos vien konttorille sormet ristissä..?

Toinen asia vielä samaan syssyyn, mulla on valorauta eli kevytkarjarauta, siinä on joku tyyppihyväksyntä stanssattu kylkeen Pajerolle, tuo ei varmaan mitään papereita vaadi(kö) eli menisi läpi katsastuksessa tuollaisenaan?

Nämähän olisi voinut selvittää ja hoitaa kuntoon heti asennusvaiheessa, mutta jotenkin sisäinen kapinallinen ei tykkää turhasta byrokratiasta näissä autohommissa :poop:
 
Auton eka katsastus suoritettu, siis sinä aikana kun olen sen omistanut..

Itse katsastus meni ilman huomautuksia, valoraudasta ei mitään ihmettelyjä ja auton omilta pitkiltä nappasin sulakkeet pois eli vain pari led-lisävaloa toiminassa joiden referenssi 100.

Muutoskatsastin alustan. Muuten ihan OK homma, mutta määräykset on jonkin verran seilanneet tässä parin vuoden aikana ilmeisesti. Maaliskuulle päivätyssä katsastajan ohjevihkossa luki, että jousista pitää olla valmistajan tai tutkimuslaitoksen selvitys josta ilmenee, että jouset ovat kyseiseen automalliin käypäset. Alustasarjan myyjän mukaan vielä viime kesänä olisi riittänyt sarjan mukana tullut maahantuojan todistus samasta asiasta. No, jonkunlaiset TÜV-paperit maahantuojalta sain ja homma meni sitten jälkitarkastuksena läpi ilman ihmettelyjä.

Pyöränkulmien säätölappuja ei kyselty missään vaiheessa. Näki ne kyllä renkaista silmälläkin, että pystyssä ja suorassa kulkevat.

Otteessa lukeepi nyt, että 510 mm edessä kaaresta napaan ja takana 555 mm.


Seuraavaksi repimään EGR-jäähdytintä, eli potentiaalista vikaantumiskohdetta, pois kun tuli Australiasta hommattua EGR Cooler Delete Kit. Nuo on joillakin alkanut vuotelemaan eikä sillä mitään tee kun EGR on muutenkin pois käytöstä.
 
Muistiin itselle ja muillekin:

Jos moottorin käynnistymisen jälkeen taulussa palaa abs, tc ja asc vikavalot ja mikään valo ei pala renkaiden kohdalla 2wd/4wd valinnan osoitukseksi, peruutuskamera ei käynnisty pakilla eikä auto tahdo liikkua eteenpäin ja vielä jos mahdollisesti edellisellä ajelulla ollut pistokevikainen perävaunu perässä, niin vika on 99% varmuudella kuskin jalkatilan sulaketaulussa oleva palanut peruutusvalon 7,5A sulake.

Todella tehokas tapa varmistaa, että peruutusvalo (tai sen sulake) on varmasti kunnossa ennen liikenteeseen lähtöä..

Kyllä siinä kävi mielessä, että voisi olla pahempikin vika..
 
Pientä tuuninkia harrastettu kuten tuossa pari viestiä taakse päin uhkailinkin, kun irrotin EGR:n jäähdytysmötikän sekä turhat pakokaasuputket EGR-venttiilin ja pakosarjan väliltä. Tulipahan tilaa pakosarjan päälle, pitää ehkä maalata ainakin pakosarjaan laitettu tulppaus vaikka mustaksi ettei paista niin pahasti katsurin silmään. 30 min homma kaljataukoineen.

Kun pääsi lämpiämään autonrassaushommissa pitkästä aikaa, niin laitoin heti tilaukseen Ausseista isomman välijäähdyttimen. Toivon mukaan ja varmaan onkin aika plug-and-play homma (jotain pientä fiksailua aina tietenkin ilmestyy eteen) kunhan vanhan ICn on saanut irroteltua. Tuo tulee vieläpä ylös nokalle joten ei ole niin riskialttiina maaosumille kuin vakio IC. Ehkä tuosta irtoaa jotain hyötyä kun moottoria on jo ohjelmoinnissa piristelty.

IC ja muutama asennuskuva: https://hpdiesel.com.au/products/intercooler-kits/mitsubishi-pajero-2008-series-2.html
 
Jos nelivedon jakolootan merkkivalo alkaa vilkkua ja renkaan valot sammuu, kun valitsee esimerkiksi 4HLc:n, mutta 2H ja 4H toimii normaalisti, vikaa voi etsiä vaikkapa jakolootan luokse tulevasta johtosarjasta:

IMG_20211123_203631.jpg

IMG_20211123_205904.jpg

IMG_20211123_210549.jpg
 
Samalla kun talvirenkaita vaihtelin tuli huomattua liikettä etualatukivarren pallovelessä, eikä alatukivarsien säätöpuslatkaan enää kovin jämäkiltä tuntuneet. Pitkään on myös jarruttaessa tuntunut tärinää ratissa jota alkuun luulin kieroksi jarrulevyksi, mutta varmaan pallonivel/puslat antaa periksi sen verran että eturengas/kaat vähän alkaa aurata ulospäin ja aiheuttaa väpätystä. Partsouqista molemmille puolille uudet genuiinit täydelliset alatukivarret ja uudet kiinnikkeet sekä prikat, posteineen kotiovelle 445 euroa +tullia/alv. Ehkä noilla pääsee taas seuraavat 250 tkm.
 
Lisää rahaa varaosiin.

Vajaa viikko sitten ilmeni taas vikaa, että veto uupuu ihan kuin turbo olisi kokonaan tai osittain poissa pelistä. Ei mitään vikavaloja/koodeja. Yleensä alkuun toimi normaalisti, mutta nopean kiihdytyksen jälkeen huomasi kuinka veto loppui ja mentiin kuin pienessä limb home -moodissa, pystyi kuitenkin ajamaan motarinopeuksiakin, mutta kiihtyvyys oli vaan vaisua. Uudelleenkäynnistys yleensä nollasi tilanteen kunnes se tuli taas päälle kiihdytyksen jälkeen. Teki vähän samaa kuin aiemmin kun oli väärät öljyt vaihteistossa. Taitaa olla järjestelmät aika hyvin naimisissa keskenään kun samat oireet voi aiheuttaa hyvinkin erilaiset viat joita ei välttämättä edes vikakoodeista näe kun niitä ei tule. Helppo diagnosoida..

Aloin sitten kunnolla tutkimaan MUT3-vehkeellä niin oli siellä jotain vanhoja vikakoodeja lähinnä liittyen jakolootan päällä oleviin kytkimiin kun yhden johto oli poikki. Niitä koodeja oli aika monessa osiossa, ei pelkästään moottorin/vaihteiston vaan myös 4-vedon ja jonkin neljännenkin alla. No, kaikki pyyhittiin ja vaihteiston muistikin nollattiin samalla kertaa.

Kaikki hyvin, pystyi kiihdytelemään normaalisti ilman tehonmenetyksiä. Eilen sitten kireän kiihdytyksen päätteeksi syttyi moottorin kuva kojetauluun, eikä se tietenkään pois lähde kuin poistamalla vikakoodin. Tuo kuvake ilmestyi (nollauksen jälkeen) vain silloin kun kiihdytti niin että kierrokset ylitti 3000 rpm. Alle tuon pysyessä ei mitään ongelmaa.

Vikakoodi oli P0103 AFS High. Putsasin ilmamäärämittarin, ei vaikutusta, liitin/johdot kunnossa. Ei muutaku Motonettiin, 160€ uusi Denson MAFfi paikoilleen ja nyt muuten taas kulkee. Tyhjäkäynti tasaisempi, vetoa enemmän alakierroksilla ja kiihtyvyys kaikenkaikkiaan parempaa ja sulavampaa. Vaihteetkin jotenkin vaihtuu jouheammin, ei jää enää pikkuvaihteille roikkumaan kuten ennen kiihdytyksen jälkeen. Kohta 260 tkm mittarissa, jos oli alkuperäinen MAF niin olihan tuo aikakin vaihtaa.


Uudet alatukivarret pyörii perälootassa, viikonloppuna alle ja heti maanantaina 4-pyöräsuuntaukseen.
 
Yllättävän helppo rasti alatukivarsien vaihto. Yks säätöpuslan pultti jumissa, puukkosahalla katki. Vakaaja, raidetangot, iskarin alapäät ja vetarit navasta irti (ei tartte ees kokonaan vaan "huulille") ja ylätukivarret löysälle. Alapallo ja alatukivarren pultit irti. Vanhat osat irti ja uudet tilalle, vähän piti tunkilla avittaa jarrulevyn alta. Maanantaina suuntaukseen, nyt jo tuntuu ohjaus jämäkältä, ei yhtään niin löysä ku aiemmin.
 
Ihan raiteilla mentiin tänään aamulla kohti nelipyöräsuuntausta, vaikka ratti vähän vinossa olikin. Ei yhtään tarvinnut tehdä aiemmin normaalia pientä ohjausliikettä ja urissakaan ei vedellyt mihinkään päin. Ei tuo vatkaus siis johtunutkaan läskeistä renkaista, kuten alkuun oletin. Harmi kun on tullut lykättyä tuota alatukivarsien vaihtoa, entistä mukavampi auto nyt.
 
Vähän hakuammuntaa, liittyykö mikään mihinkään:

Nelipyöräsuuntaus alatukivarsien vaihdon jälkeen tehty ja kaikki ok.

Nyt kun tuli vesikelit pakkasilla ekan kerran ja kaikki tienpinnat jäässä, alkoi yli 80 nopeuksissa tulemaan jännät paikat kun tuntuu auto aika paljon luistelevan/heittelevän suorallakin tiellä. 100 nopeudessa ei jäisellä tiellä juurikaan uskalla ajaa kun koko ajan pikkuisen tuntuu auto luistelevan sivusuunnassa (ihan kuin eturenkaat hannaisi vastaan ja takarenkaat yrittäisi puskea kuitenkin lisää vauhtia, vaikea selittää) ja jos nopeutta ei laske, tilanne pikkuhiljaa eskaloituu ja alkaa auto oikeasti tuntua siltä että kohta lähtee sivuluisuun. 80-90 nopeudessa vielä pysyy hanskassa, myös mutkissa. Kuivalla/lumella ei yllämainitua käytöstä ole havaittavissa. Viime talvelta en samanlaista luistelua muista kokeneeni samoilla nastarenkailla.

Tässä viikon sisään huomasin toisen asian, jota en ole aiemmin noteerannut. Oikealle hitaassa vauhdissa kääntäessä tuntuu ohjaus vähän raskaalta/jäykältä alussa ja lumella kääntäessä tuntuu kuin eturengas/renkaat "hyppisi" tai puskisi käännöksessä. Vasemmalle kääntyessä en tuota huomaa tapahtuvan.

Mitään kolinoita tai sivuääniä ei kuulu eikä tunnu. Rattikin pysyy suorassa eikä välitä mitään tunteita ohjaamoon, paitsi tuossa oikealle kääntyessä tuntuu renkaiden "nypytys".

Takavedolla en ole vielä kokeillut tuota kääntymistä ja ohjauksen jäykistymistä.

Itsellä tuli ekana mieleen ohjaustehostimen öljyt tai tehostin itse, voiko vaikuttaa tuolleen ohjaukseen myös maantieajossa?
Toisena tuli mieleen, että kun takaperän lukko ei kytkeydy päälle (ei mene vikatilaan tuon takia, ei vaan suostu lukittumaan), voiko tuo aiheuttaa jotain yllämainittua jos jäänyt "vähän" päälle jos ylipäätään mahdollista?
Kolmantena nelipyöräsuuntaus, onko mennyt pieleen vaikka arvot kohdallaan ovatkin?
 
Kuulostaa että ei ole perä ssmassa linjasssa etupään kanssa, uudelleen suuntaukseen...
 
Sinun täytyy kirjautua tai rekisteröityä voidaksesi vastata.
Takaisin
Ylös Bottom