Turbomitsu nykii

ast

ast

Z27AG
Liittynyt
6 Tammikuu 2003
Sijainti
Järvenpää
Kukas keksisi mikä tuota 4g63 ECI 8-venttiilistä turbomitsua vaivaa?

Alle puolella kaasulla toimii melko hyvin, mutta kun painaa kaasua enemmän alkaa pieni nykiminen ja kiihtyvyys hyytyy siihen. Toisinaan _tuntuu_ toimivan ok pienillä vaihteilla, mutta en osaa sanoa varmasti liukkailla teillä. Isommalla vaihteella on myös enemmän aikaa huomata asia.

Seuraavat on jo kokeiltu:
- tulpat
- pyörijä
- virranjakajan kansi
- ilmamäärämittari vaihdettu sopivaksi, nyt seokset ovat kohdallaan lambdan mukaan
- nakutustunnistin irroitettu
- ahtopaineen suuruudella ei juuri merkitystä
- jakajan ennakkokäyrä säädetty, pitäisi olla lähellä muissa vastaavissa käytettyä käyrää.

Koska seosmittari näyttää sopivan oloisia arvoja niin epäilisin vikaa löytyvän jostain sytytyspuolelta. Olisiko kipinä liian heikko kun aletaan syöttämään koneeseen kakkua oikein kunnolla? Onko tuossa ECI systeemissä jotain anturia, joka voisi aiheuttaa tällaisia ongelmia?

Kaasupolkimessa tuntuu muuten selvä porras jossain puolivälin tienoilla, eli jäykempi painaa siitä eteenpäin. Onko normaalia ja mistä johtuu?
 
nakutus tunnistin irroitettu miten? Ethän vaan ole nypännyt johtoa irti siitä? Ainakin kaasariturboissa se aiheuttaa sytkän automaattisen myöhästämisen, boksi luulee anturin olevan rikki ja myöhästää sytkää varmuuden vuoksi.... ja se voisi juuri tapahtua silloin kun ahtopaine alkaa nousta imusarjassa....

muuten oireet kyllä viittaavat bensapulaan.... mites pumppu, suodattimet, pumpun johdotukset, paluulinja?
 
Huomenet.
Tota hmmmm.... mites onkos nykiminen edelleen saman
moista kun painat vaan lisää sitä kaasua ja mitäs seos-
mittari sit sanoo?
Sen "sähkön"loppumista voit stedata vähä silleinkin, et
otat kaikki muut virrankuluttajat pois(ajovalot,lämp.pu-
hallin,musavermeet ;D) etc. Tuntuuko silloin nypytys siir
tyvän ylemmäks/pois?
Sitten se nakutustunnistin ehdottomasti kiinni.
Se seosmittari ei välttämättä kerkeä reakoimaan niin no
peasti jos sä hellität heti kun alkaa nypyttää(lisää vaan
kaasua ja seuraa mittaria). Siis voi olla myös bensapu-
laa. Se porrastus voi johtua kaasua painaessa voi joh-
tua myös polkimen vivuston/nivelkohtien kulumisesta
onhan ks. aikas vanha auto :).
Noi nyt ekaks tulis mieleen.
t:Arska
 
Moi!

Eli seos pysyy koko ajan suht hyvänä, mutta ei kuitenkaan lambda aivan tapissa. Ei ole laajakaistaista lambdaa, joten näkee lähinnä "aivan liian laiha - laiha - rikas - aivan liian rikas". Tämän vuoksi en usko, että voisi olla kyse bensapulasta, vaikka oireet ovatkin vähän saman tyyppisiä. Nykiminenkin jatkuu samanlaisena vaikka kaasua pitäisi pohjassa sekuntikaupalla.

Seos oli aiemmin aivan liian rikkaalla E15 galantin E5T00274 ilmamäärämittarilla. Nyt sain takavetoisen turbogalantin E5T00271 ilmamäärämittarin ja heti muuttuivat seokset kohdalleen. Ulospäin molemmat ovat identtisiä numeroa lukuunottamatta. Muoviosatkin samalla numerolla...

Pitää vielä katsoa, etteivät virranjakajan painot jumita missään tilanteessa.

Nakutustunnistinhan on periaatteessa piezo-tyyppinen mikrofoni, joka antaa ulos jännitettä, kun se saa sopivan taajuista värinää. Oskilloskoopilla olen katsonut, että jotain tulee ulos kun anturia koputtaa pöytään (varmaan ziljoonaa eri harmoonista värähtelytaajuutta tuollaisesa iskussa), mutta eipä siitä oikein tarkemmin voi sanoa ilman speksejä. Eipä tuntuisi olevan vaikutusta onko se kiinni vai irti.

Jos vaikka viikonloppuna ehtisi taas ihmetellä valoisaan aikaan. Noilla ajovaloilla osittain jäisellä tiellä saa keskittyä ihan tarpeeksi ajamiseen eikä oikein ehdi tehdä havaintoja...
 
Puola näyttää kyllä tosi vanhalta, eli sitä epäilen vähän itsekin. Luultavasti se on alkuperäinen. Pitää ainakin mitata ovatko vastusarvot lähelläkään oikeaa.

Mielestäni jo kesällä sama ongelma esiintyi lievempänä, eli joskus korkeilla kierroksilla tuntui voimattomalta kun painoi kaasun pohjaan, mutta silloin ongema esiintyi vain muutamia kertoja niin, että olisin huomannut sen.
 
Mä melkein vaihtaisin tos kohtaa suosiolla sen puolan ja mieluusti vielä sit semmoseen vahvempi kipinäiseen saman tein vaikka se vanha osoittautusikin ehjäksi. Sillä
siitä ei ainakaan ole haittaa noin jatkoa ajatellen koska
siellä paineessa ei kyl mikään normi puola sit välttämättä
jaksakkaan ja vielä kuten olen ymmärtänyt niin tarkoituksesihan oli kai nostaa niitä ahtoja. Tai eipä sitä
ahtoja kai kukaan nostele näissa tbo-autoissa ;D.
t:Arska
 
Puola on mitattu, ensiö 1.1 ohmia ja toisio 9.37 kiloohmia. Sopii ainakin 2.6 litraisen Starionin spekseihin. Ei voi tietysti sanoa lyökö se vaikka jostain läpi sopivassa tilanteessa.

Mutta mitäs tuossa pitäisi olla tulpan kärkiväli? Nimittäin 2.6 litran Starionin huoltomanuaali tarjoaa tulppiin peräti 1.0-1.1 millin kärkiväliä. Mulla on vaan 0.7 mm, joka oli ND:n tulpissa vakiona. Kuulostaa kyllä todella isolta tuo 1 mm...

Kokeilen huomenna ajaa hukkaportti kiinteästi auki niin näkee rykiikö myös ilman ahtopainetta.
 
Moi.
1-1.1mm...... ??? Enpä usko, että pätis tossa sun pelis noin isolla raolla=veikkaus 0.7-08mm on oikea, pitäs katsoa omasta arkistosta mitä se tohon tarjos.
Yleensä n.1mm luokkaa olevat tulpan kärkivälit on suorasytkissä esim. E3-sarjan Dohc mosissa paitsi Tbo-
malleissa missä se on 0.8mm :).
t:Arska
 
Siitä polkimesta ja sen jäykentymisestä tuli mielee, että siinä sattoi olla kaksi jousta läppäakselilla, joista toinen tulee beesii vast just siin puoles välis.
Siin puolen välin jälkee, rupee kääntymään enempi niit härdellejä kuin aluksi.
Mut tää on kaikki taas vaa mun muistin varassa, otin sen ruiskun irti tos vajaa kuukausi sitten, mut en pysty sanoo olikse sit kuitenkaan just toi yksilö, vai oliko se joku muu ;)
Vääntele sielt kone huoneest, ni kyl sä huomaat :)

Sä alat muuten olee aika proo koht noitten mitsun sähköjen kanssa ;D
 
Mullahan nyki ja nypytti oma turbomitsu myös, mutta kun huomasin vaihteiston paineletkuissa murtuman ja vaihdoin kaikki letkut, nykimiset loppui siihen! Lisäksi vaihdoin ruiskun suuttimien pistokkeet uusiin.
 
Mulla ei ole mitään letkuja vaihteistoon, ne ovat ilmeisesti pneumattisesti kytkettävää viitosvaihdetta varten?

Yritin tutkia tuota suutinasiaa, mutta mullahan on sellainen ruiskurunko jossa suuttimet ovat kokonaan sen sisällä. Johdot vaan menevät sisään. Siinä on pyöreä kansi jossa lukee ECI. Olen nähnyt jotain kuvia sen sisältä ja niissä näyttäisi johdot olevat suoraan juotettu suuttimiin kiinni. Olikos niin, että E15 Galantissa on jo erilainen ruiskurunko? Missä siinä ne suuttimien liittimet ovat, ulkona vai sisällä? Ainakin joissain jenkkien Starion/Conquest-aiheisissa jutuissa nämä liittimet ovat olleet esillä.
 
siinä on ihan normaalit ruiskupistokkeet, kuten nykyään autoissa. Bosch liittimet ostin ja silleen. Mutta tosiaan vanhemmissa on kiinteesti ruiskusuuttimet johdoissa. Pirun kalliita ne suuttimet! Mulla ois kolme ylimääräistä, joihin voisit lykätä pistokkeet, sama kaksipiste systeemi. Kiinnostaisko....
 
Onko kukaan mitannut miten TPS:n pitäisi toimia tuossa vanhanmallisessa ruiskurungossa? Itse potentiometrin kokonaisresistanssi on 4.6 kohm ja kaasu pois suunnilleen 0.5k. Resistanssi kasvaa lineaarisesti siihen asti, kun ensimmäinen kaasuvipu liikkuu. Sen jälkeen resistanssi ei enää kasva kun kaasua painaa enemmän. Muutos siis loppuu siinä vaiheessa kun kaasupoljin tulee jäykemmäksi, eli siirrytään tuon toisen vivun alueelle.

Pitääkö sen toimia noin? Ei satu olemaan räjäytyskuvaa tuosta rakenteesta, joten vaikea sanoa. Vähän oudolta tuntuu, kun potentiometrissä kuitenkin on liikerataa jäljellä vaikka muille jakaa. Tässä samassa vaiheessahan myös ongelmani alkavat, joten lieneeköhän asioilla yhteyttä...
 
kuulostaa oudolta, koska nimenomaan täyskaasu asento on ruiskulle olennainen tieto: joissain euro auto merkkien käyttämissä afro-bosch ruiskuissa kaasuläpältä ei lähde muuta tietoa kuin kiinni-auki, ei siis mitään välikaasu asento tietoa......

Eli teoria: se säädin on nyt jotenkin rikki, eikä ruisku saa tietoa oikeasta kaasuläpän avautumasta, eikä täyskaasu ajosta.... varmasti vaikuttaa seokseen?

Mä katon jos mulla on siinä manualissa jotain infoa siitä läpän toiminnasta ja testaamisesta.
 
Äh, sekoilin itse jotain. Tuossahan on jonkunlainen jousisysteemi, joka kylmänä nostaa tyhjäkäyntikierroksia ja estää kaasuläppää aukeamasta kokonaan. Moottorin lämmetessä tyhjäkäynti tippuu ja kaasuläppäkin aukeaa kokonaan. Luultavasti TPS toimii siis ihan asiallisesti.

TPS:n alta kaasuläppä-akselilta löytyi kyllä stefa, joka oli pullahtanut ulos kolostaan. Tuskin se kuitenkaan vaikuttaa mitään, ilmavuoto on niin pientä sitä kautta.
 
Sitkeätä sorttia tämä vika. Nyt pääsin myös ajamaan päivänvalossa lähes 100 km isoilla teillä, joten sain aika hyvän kuvan ongelman esiintymisestä.

Seuraavat asiat on vielä kokeiltu edellisten lisäksi:
- virranjakaja remontoitu, oli ylimääräisiä välyksiä. Ennakko pysyy vakaampana, mutta muuten ei vaikutusta asiaan
- virranjakajan anturin käämi mitattu, mahtuu spekseihin
- sytytystä säädetty 5 astetta kumpaankin suuntaan. Ei vaikutusta, paitsi että vetää yleisesti paremmin kun on vähän aikaisemmalla ja huonommin kun myöhäisellä
- kaasuläpän asentoanturi TPS todettu toimivaksi myös moottorin ollessa lämmin
- puolalta virranjakajalle johto vaihdettu
- sytytysboksin sisältä juotettu uusiksi huonon näköisiä juotoksia
- tarkistettu jakohihna, merkit ovat kohdallaan

Eli jos painan kaasun pohjaan 2000 rpm kohdalta niin vetää hyvin noin 3500 rpm saakka ja sitten alkaa pätkiminen. Rykiminen loppuu kuin veitsellä leikaten 4500 rpm kohdalla ja normaali veto palaa loppuakseen taas 5500 rpm paikkeilla uudelleen. Ahtopaineella tuntuu sittenkin olevan jonkunlaista vaikutusta tai ainakin ongelma tulee pahemmin esiin isommalla paineella. Ongelma kyllä esiintyy myös alkuperäistä pienemmillä paineilla, joten pelkästään siitä ei ole kiinni.

Pätkiminen tuntuisi siis osuvan moottorin maksimiväännön ja maksimitehon alueelle. Puola ehkä pitää vielä kokeilla vaihtaa, mutta siihen alkavat minun keinoni loppua...

P.S. Ihmeellisen hyvä virranjakaja näissä Mitsuissa. Ihan oikea laakerointi ja säädettävät jousitapit. Opelin ja Fordin Bosch on kuin huono vitsi tuon rinnalla. Boschilainen pitää purkaa kokonaan, että pääsee edes jousiin käsiksi ja laakerointi on sitä tasoa, että jakaja on yleensä loppuunkulunut.
 
tuliks tää ödeema nyt sen ahtimen vaihdon jälkeen? johanneksellahan oli samaa, ja se osoittautui imuvuodoksi.....

tarkista kaikki letkut, klemmarit ja liitokset, vanhat alipaine letkut joutuu taivuttelemaan läpi ennen kuin vuodot huomaa...
 
Puola vaihdettu, ei vaikutusta. :(

Lähes kaikki alipaine/paineletkut on uusittu. Vanhaa taitaa olla jarrutehostimen letku, joka on erikoismuotoiltu ja joku muu erikoismuotoiltu letku.

Tänään taas Lambdan mukaan oltiin liian rikkaalla kun pätkii. Taitaa näytellä vähän omiaan koko roska. Pitää jollain yrittää saada seosta laihemmalle (helpommin sanottu kuin tehty) ja mitata bensanpaineet kuormitustilanteessa.

En osaa sanoa varmasti onko ongelma tullut ahtimen vaihdon jälkeen vai ei. Mielestäni aikaisemminkin oli lievempiä ongelmia. Edelleen on mahdollista, että ilmamäärämittari ei pelitä kunnolla ohjausboksin kanssa, vaikka paljon parempi onkin kuin E15 mittari. Hitto kun vanha suodatinboksi ei tahdo mahtua paikalleen, eikä ole suodatinta siihen (tilattava Japanista, 70 euroa ja vähintään 2 viikkoa toimitusaika). Pitää ehkä tehdä vielä joku tilapäisviritys vaikka niin, että ottaa konepellin irti siksi aikaa kun testaa ja teippaa jonkun lähelle olevan suodattimen paikalleen.
 
noi ei-laajakaista lambdat kuulemma on vähän tollasia, ne reagoi liian hitaasti ja on liian epätarkkoja....

mutta hei, tuli ajatus: jos kerran epäilet että vika olis ilmamäärä mittarissa, vedäpä kokeeksi töpseli irti siitä, eiks sen sinisen sapporon omistaja silloin tehny jotain kokeiluja ilman ilmamäärämittaria?

hyvinhän se ei toimi ilman sitä, mutta käy kuitenkin, sittenpähän ainakin näkis että muuttuuko tilanne mihinkään suuntaan...?
 
Mulla kiihtyy reippaaseen vauhtiin Mitsu paljon paremmin jos käytän pienempää ahtoa!? En ymmärrä miksi, koska ennen se EI ole tehnyt niin. Alkaa kypsyttään koko turbo autojen kummallisuudet. Siksi olenkin kevääksi hankkimassa S4 audia, jotain 93-94 vuoden mallia ja nimenomaan V8 mallia, en turboa!
 
Teippipurkkaviritin alkuperäisen ilmamäärämittarin kiinni ja sillä on ihan samat oireet. Lambdakin näytti aika samoja arvoja kuin takavetogalantin mittarilla, mutta siihen nyt ei voi luottaa, koska näyttämä ei ole mikään absoluuttinen arvo.

Itse asiassa auto vetää parhaiten kun ilmamäärämittari on irti. Silloinkin röpeltää yli 5500 rpm, mutta neljässä tonnissa veti suht puhtaasti (poislukien sekoilu kaasua nopeasti painettaessa, mikä johtuu siitä, ettei boksi ei tajua tätä muutostilannetta kunnolla ilman ilmamäärämittaria).

Kokeilin myös laittaa potentiometrin imuilman lämpöanturin rinnalle, eli huijasin konetta luulemaan ilmaa kuumemmaksi kuin se on. Seos laihenikin jonkun verran ja ongelma väheni, mutta ei parantunut kokonaan (säätövara loppui kesken?).

Kotiinpäin tallilta ajellessani tuli taas uusia mahdollisuuksia mieleen. Yksi juttu voisi olla, että ahtoputkisto vuotaa jostain ja sitä kautta turbo puskee ilmamäärämittarin mittaamaa ilmaa harakoille. Jos/kun ruisku sitten ruuttaa bensaa mittarin tiedon mukaan niin rikkaallehan se menee... Tämä pitää kyllä tutkia huolellisesti, kunhan pääsen seuraavan kerran auton luo.
 
Eipä auttanut uusi O-rengas ruiskun ja välijäähdyttimeltä tulevan putken liitokseen kuin korkeintaan marginaalisesti. Muualta putkisto ei oikein voi vuotaa, jos ei itse välijäähdytin sitten vuoda.

Alkaa hermot mennä tuon laitteen kanssa.
 
Sul on joku orava menny sinne pakoputkee ;D

Kerro jos tarttet jotai osii lainaa, mul on kuitenkin rojekti levällää.. Kysy rohkeesti jos tarviit!
 
mites, eiks muuten vakio ruiskussa ole joku "fuel cut" ehkäisemässä ahtopaineen liiaallista nousua tms? Jospa tällä paremmalla ahtimella se raja on nyt tullut vastaan ja ECU protestoi sitä?

(ai niin mutta sähän kokeilit ilman paineita sitä...)

No onko imusarjassa joku painetunnistin? jospa se on sökö?

ja oletko kokeillut että kannessa on kaikki ventiilit vielä tiiviit? Puristukset? Ohivuoto?
 
Paineistin tänään koko ahtoputkiston laittamalla kompressorilla painetta sisään. Yksi pienenpieni vuoto löytyi (klemmari löysällä), mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta.

Myös ahtopaineensäädin on vaihdettu yksinkertaisesta kuristimesta ja bleederistä paineregulaattori-tyyppiseksi (www.boostvalve.com). Siinäkin on pieni reikä, josta paine pääsee pois kalvolta, mutta se on niin olematon ettei se ole mitään bleederiin verrattuna. Ei tälläkään minkäänlaista vaikutusta.

Nyt ei siis taatusti vuoda mistään. Huomenna vielä bensanpaineen mittaus ja venttiilivälysten tarkastus. Sitten auto menee talviteloille oli mikä oli. Pitää yrittää jatkaa keväällä sitten uudella innolla.

Kansihan remontoitiin auton pitkän seisokin aikana eli tehtiin venttiilien ja seetien koneistus ja tarkistettiin kaikki muut osat. Ihme on jos joku venttiili on pettänyt, mutta on sekin mahdollista. Nimittäin kuumana tyhjäkäynti on melkoista röpsötystä ja paukuttaa pakoputkessa. Kylmänä käy ihan nätisti. Pitää mitata ne välykset, ettei vaan joku venttiili kanna vaikka säädinkin ne viimeksi kesällä ajettuani muutaman sata km remontin jälkeen. Puristuspainemittarini ei mahdu kannessa oleviin tulppien koloihin, joten puristuksia en voi mitata.
 
Epämääräinen mittarini näytti noin 2.8 - 2.9 bar bensanpainetta ilman ahtopaineita ja siitä se sitten nousi ahtojen myötä suunnilleen tasaisesti tai ehkä jopa vähän nopeammin kuin ahtopaine. Paha sanoa, kun ei oikein voi seurata tarkasti tuulilasiin teipattua mittaria ja ajaa samalla.

Osaako joku sanoa varmasti mitä bensanpaineen pitäisi olla? Löysin itse vain kaksi speksiä, toinen australialainen Starion 1982, jossa pitäisi olla 2.45 bar ja toinen jenkkiläinen 2.6 Starion 1988, jossa pitäisi olla 2.5 bar. Vähän näyttää siis korkealta noihin verrattuna, jos mittarini pitää paikkaansa.

Venttilivälykset olivat myös kohdallaan. Pitää tarkistaa tuon painemittarin näyttämä ja selvittää oikea arvo.
 
-83 mallisten turbo mallien A164A, C13A ja A213A "relief valve operating pressure: 441 - 588kpi, 4,5-6kg/cm2, 64-85psi"

Oliko tosta tiedosta apua?
 
hmmm.... ei huonompi ajatus sekään... tosin tulpan johdot ovat kai useimmin 16v:n ongelma (läpilyönnit), mutta tottakai ne voi vikoa 8-venttiilisessäkin.

Oletko "ast" uusinut/ mitannut ne johdot ja kattonu pimessä ettei ne lyö läpi mistään?
 
Joo, eli johtoja ei ole vaihdettu paitsi puolalta jakajalle menevä piuha, kun sattui olemaan sopiva hyllyssä. Ei lyö läpi ainakaan paikallaan edes moottoritilan pesun jälkeen (lue: kosteutta joka paikassa) eikä ilmankosteudella ole merkitystä. Voihan ongelma toki kaikesta huolimatta olla johdoista kiinni, mutta sen selvittäminen jäi nyt ensi kevääseen.

Tarkistan vielä viikolla bensanpaineet laadukkaammalla mittarilla. Oikea arvo on nyt kolmen lähteen mukaan 2.45 - 2.5 bar.
 
Bensanpaineet muuten olivat 2.6 bar tarkistettuna kahdella mittarilla eli riittävän lähellä oikeaa ollaan. Ne nousivat lineaarisesti ahtopaineen myötä eli 1 bar painetta säätimelle ja bensapaine oli 3.6 bar.
 
Toi on kyl aika mysteeri toi sun vehe. Bensan paineetkin sul näyttäis olevan kohallaa. Oot varmaa testannu jo kaiken tosta sun autostas ja varmistanukkin. Viel tuli kuitenkin mielee et jos vaik hihna ois hampaan pieles?
Niinkun tos joku mainitsi kuukaus sitten tulpan johdoista niin mun kärrys ne oli aika moiset valokaapelit (pimeellä) ja kävi aikamoinen ratina samalla. Mut ei tartte olla mikää Sherlock huomatakseen niit läpilyöntei... ;)
 
Ongelma on lopultakin ratkaistu ainakin toivon mukaan. Bensanpaineiden säätely osoitti selvästi ettei vika aiheutunut siitä. Sytytysjohdotkin vaihdoin ilman mitään vaikutusta.

Sen sijaan löytyi kaksi liitintä joissa oli huonoja kontakteja. Toinen liitin on johtosarjan ja paineanturin välinen liitin. Auto jopa sammui tyhjäkäynnillä kun sitä väänteli. Tämä ongelma oli kuitenkin mitä ilmeisemmin tullut vasta myöhemmin sillä enemmän ongelmallinen liitin oli johtosarjan ja seuraavien vempeleiden välillä: kaasuläpän asentoanturi, tyhjäkäynnin seosruuvi (sähköinen) ja tyhjäkäyntikytkin (kertoo kun kaasupoljin on täysin ylhäällä).

Toivotaan että vika oli nyt tosiaankin tässä. Ainakin toistaiseksi siltä vaikuttaa. Vielä eilen illalla auto röpisi, paukkui ja aivasteli todella pahasti mutta homma alkoi selviämään ja klo 21:30 alkoi pelaamaan kunnolla. Eikä yhtään liian aikaisin, sillä tänään klo 9:30 olin kotterolla jo autoslalom-kisan katsastuksessa... :)
 
Re:Turbomitsu nykii - palkkio ongelman selvittäjälle!

Juhlinpa liian aikaisin. Ei tuo toimi kunnolla edelleenkään kun ahtopainetta lisätään. Tällä hetkellä maksimipainetta kestää olla noin 0.8 bar, mutta ongelman esiintyessä paine on jo laskenut 0.7 bariin.

Kaiken edellämainitun lisäksi testattu:
- mitattu painetunnistimen kaikki lähdöt, spekseissä ovat
- vaihdettu ECU eri vuosimallin autosta
- vaihdettu sytytysboksi eri vuosimallin autosta
- vaihdettu tulpanjohdot
- vaihdettu eri merkkiset tulpat ja laitettu kärkiväliksi kokeeksi 0.5 mm
- uudet maajohdot moottorista koriin ja korista akkuun
- parannettu johtosarjan maadoituksia
- mitattu hall-anturi oskilloskoopilla, häiriötöntä oikean muotoista signaalia tulee sytytysboksille.
- säädetty dynamometrissä, ei löydetty syytä ongelmaan. Bensa lambdan mukaan ok. Alkaa "röpisemään"/pätkimään kovimman moottorin kuormituksen kohdalla.

Nyt voin sanoa varmasti että tietyn ahtopainerajan jälkeen moottorin kovimman kuormituksen kohdalla (=huippuväännön ja huipputehon välinen alue) alkaa tapahtumaan jotain outoa. Ahtopaine on tällöin jo laskenut hieman huippuarvostaan, joten maksimipaineen kohdalla ongelma ei esiinny. Ongelma tuntuu siltä kuin veto heikkenee, alkaa nykiminen ja moottori alkaa "röpisemään". En pysty omalla kokemuksellani sanomaan onko kyseessä sytytysongelma vai mikä. Ei pystynyt myöskään dyno-operaattori. Ongelma alkaa kuin veitsellä leikaten ja loppuu samoin kuin veitsellä leikaten. Aina suunnilleen samojen kierroslukujen kohdalla. Hieman kaasua hellittämällä (=moottorin kuormitusta laskettaessa) menee ongelmitta tuon kohdan yli. Tätä ongelmaa lukuunottamatta kone vetää ja toimii hyvin.

Moottorista saatiin kuitenkin yli 200 hevosvoimaa tehoa irti dynamometrissä, joten ei se mekaanisestikaan ihan hirveässä kunnossa voi olla.

Suuttimet vuotavat jonkun verran auton seistessä sammutettuna eli bensanpaine laskee alle 1 bariin noin 15 minuutissa. Voiko tästä aiheutua jotain ongelmia täydellä kaasulla? Ei luulisi silloin pienen vuodon paljon haittaavan kun bensaa ahdetaan koneeseen muutenkin reilusti.

Nyt keinot ovat niin vähissä, että tarjoan heti ratkaisun keksijälle korillisen ravitsevaa III-olutta. Kannattaa siis miettiä!
 
Haudi.
Aikas mystiseltä alkaa tosiaan vaikuttaa. Mielestäni noitten edm. tietojen perusteella veikkaisin kanssa sähköpuolelle. Mites kun vaihdoit sen puolan niin laitoitko vakiopuolan vai jonkun suurtehopuolan? Entäs kun olet muokannut sitä ennakkokäyrää? niin onko mahdollisesti juuri ks. kierrosalueella(röpellys) vaiheessa liikaa tai liian vähän ennakkoa? Kolmanneksi onko alkuperäinen laturi vai onko vaihdettu ja minkä kokoinen? Saattaa kullostaa kaukaa haetulta mut miten on?
-Arska
ps. se pa-paineiden putoaminen sammuttamisen jälkeen tietyn ajan päästä on aivan luonnolista ei välttämättä suutinvikaa. Ainakin uudemmissa mitsun-ruiskuissa se pitää tietyn ajan paineen ja päästää sen sit putoamaan paineensäätimen kautta tankkiin.
 
Korillinen ravitsevaa herätti lukijan! ;)
Saaks korin jos veikkaa osan oikein! No ei vitsi vitsi...

Tuli vaa mielee noin mekaanisena vikana, vois olla esim ahdin tai virranjakaja. Vaikka sinulla onkin uusi ahdin, niin voihan olla että pakopuolen virtaus alkaa joillain kierroksilla ns. resonoida tai jotai... toi nyt oli ihan mielenjohtuma mut anyway..
Toisaalta sanoit että se tulee tietyllä kierrosalueella, niin voishan sitä kokeilla vielä kokonaan toisella virranjakajalla. Jos siin olis vaik jokin mekaaninen vika, mitä ei tullu päällepäin huomattuu..

Munkin kone piti ostaes olla ruiskunosalta ..skana. Piti sammuilla 3000rpm kohalla, lämpimäksi käytyään.
Ed. omistaja oli tehny kaasareille imusarjan.. Pistin kuitenkin ite paikalleen ja hyvin toimii? Piuhat pitäs kyl uusii, ed.omist. oli koestanu johdot puolenmetrin välein puukolla vähä availlen johtojen kuoria ;) Saattavat olla vähän arat kosteudelle..

Ville
 
Sytytystä olen kokeillut säätää edestakaisin eikä sillä ole kovin radikaalia vaikutusta asiaan. Toimii vähän paremmin aikaisemmalla, mutta liian aikaisella alkaa nakuttamaan.

Laturi lienee alkuperäinen, ainakin se on Mitsubishin valmistetta. Latausjännite näyttää puhtaalta akun navoissa oskilloskoopilla katsottuna. Voisi tietysti ottaa kokeeksi laturin pois käytöstä.

Puolia on kokeiltu vakiopuolaa ja Motonetin jotain yleispuolaa. Jotain suurtehopuolaa voisi vielä kokeilla, jos jollain olisi irtonaisena.

Suuttimet kyllä vuotavat sen perusteella että käynnistyminen on vähän heikonlaista hetken seisomisen jälkeen ja ottamalla suutinrungon irti näkee että vuotavathan ne. Tarpeeksi kauan seisottuaan lähtee käyntiin välittömästi avaimeen koskemisen jälkeen kun imusarjasta on vuotaneet bensat haihtuneet.

Sen verran vielä lisää, että muistaakseni moottorin lämpötila-anturin irroittaminen saa aikaan ongelman huomattavan pahenemisen. Luulisi että ohjaussysteemi alkaa antamaan varmuuden vuoksi vähän ylimääräistä kakkua. Sitä ei vaan pysty todentamaan tuolla 10 ledin lambdanäytöllä mikä mulla on autossa kiinni. Pitäisi varmaan tehdä parempi, mutta toisaalta ajattelin joskus kuitenkin siirtyä laajakaistaiseen lambda-systeemiin. Johtuuko ongelman paheminen sitten itsessään liiasta bensamäärästä vai siitä ettei sytytys enää jaksa sytyttää seosta sitäkään vähää kuin normaalisti. Vaikea sanoa. Käsittääkseni liian rikkaalla käymisen pitäisi lähinnä viedä tehoja ja saada moottori tuntumaan laiskalta. Tuo taas ihan selvästi pätkii.

Pitäisi jostain saada akkukäyttöinen oskilloskooppi tai 12VDC -> 230 VAC invertteri että saisi mitattua ajossa suuttimien ohjausta.
 
Just, eli tolla mun lätinällä ajattelin lähinnä sitä, et jos laturi olis vaan liian pieni/sipissä niin tulpalle ei riitä vaan yksinkertaisesti jännitettä syttymään siinä kovemmassa paineessa/rikkaassa seoksessa. Samaten joku vakio puola ei anna riittävän vahvaa kipinää sille tulpalle vaan pitäs olla sen takia tehopuola. Latausjännitehän voi olla normaali joutokäynnillä/ilman kuormaa mut sit taas kuormalla ja virrankulutuksen tarpeen lisääntyessä alkaakin herkimmästä kohdasta loppumaan(syt.tulppa).
Okei, suuttimet siis vuotaa. Muutoin edm. johtuu ks. syystä.
Onhan nyt vähän kinkkistä kieltämättä mut toivottavasti selviää.
-Arska
 
korillinen olutta maistuis kyllä. eli oletko mitannut polttoainepaineen tyhjäkäynnillä/kierroksilla jos paine putoaa kierroksilla seos menee laihalle ja rupeaa paukkumaan putkessa ja hyytyy/meilkein sammuu .ja pistä nakutustunnistin kiinni se myöhästyttää sytytystä
kun rupeaa nakuttamaan. ja jos haluat tehoa lisää voit huijata ilmamäärämittaria asentamalla säädettävän vastuksen että ahtopainetta nostettaessa ei mene laihalle, painetunnistin tulipellissä riittää vain rajattuun asti.
 
Bensanpaine pysyy ylhäällä myös täydellä kuormituksella. Tämä varmistettiin viimeksi pari viikkoa sitten. Myös seos pystyy lambdan mukaan hyvänä.

Nakutustunnistin on ollut jo kauan kiinni uudelleen. Toimii ainakin manuaalissa olevan testiproseduurin mukaan.
 
kuinka paljon on ahtoja ja toimiiko alkuperäinen ahtomittari kojetalussa vai hyppiikö viisari edestakaisin?
 
Toimii maksimissaan 0.8 barilla, mutta silloinkin ahtopaine ehtii jo vähän laskea ennen maksimikuormituksen kierrosluvuilla alkavia ongelmia. Olisko siis noin 0.7 bar ongelmien paikkeilla.

Mittareita on alkuperäinen sähköinen ja mekaaninen jälkikäteen lisätty. Molemmat toimivat ja näyttävät oikein.
 
no niin, jäi asia vähän kaivelemaan ja etsiskelin vähän kirjallisuutta.tässä vähän mitta-arvoja jos et ole saanut
tietoa muualta.
perusennakko 8/800 ilman alipainetta
ensiokäämi resistanssi 1,15-1,4 ohmia
toisiokäämi resistanssi 8350-10200 ohmia
virranjakajan anturi resistanssi(napojen välissä)920-1120 ohmia
korkeajännite johdon resistanssi 25000ohmia max
tulpan kärkiväli 0,7mm
ja löytyy räjäytys kuvat ruiskusta ja virranjakajasta ja vian etsintä opas jo haluat tutkia enemmän
 
Sinun täytyy kirjautua tai rekisteröityä voidaksesi vastata.
Takaisin
Ylös Bottom