Vs: -88 Pajero HT "hp to kW"
No niin, nyt sitä luvattua tarinaa dieselöinnistä. Listaan alempana eroja kahden yksilön (lyhyt bensa avo -88 pikku laatikolla vs. pitkä TD-IC -90 isolla laatikolla, molemmissa lehdet takana) välillä. En ota kantaa siihen mitkä erot ovat vuosimalli- tai varustetasoeroja (esim. kardaanit), enkä ota kantaa siihen mitkä kaikki muutokset on pakko tehdä (esim. vaihdelaatikko). Tämä on dieselöintikertomus ja havainnot näistä kahdesta yksilöstä. Lukija käyttää omaa harkintaansa siihen kuinka laajalle näitä havaintoja voidaan yleistää.
Noin yleisenä kommenttina projektista: kaasari-pätkän dieselöinti ei ole täysin bolt-on homma, vaikka itse näin kuvittelin. Koreissa on eroa.
-dieselissä REILUSTI enemmän äänieristeitä, sekä kabiinissa, että konehuoneessa (en siirtänyt)
-dieselissä kaksi akkua (bensassa yksi)
(diesel toimii kyllä yhdelläkin akulla, kun laittaa apparin puoleisen akun ja eristää kuskin puolen johdot, tai poistaa ne kokonaan: poistaminen on helppoa, koska (+) menee ainoastaan startille)
Bensakoneisen korista puuttuu:
-toisen akun kiinnikkeet ja johdot
-coolerin takakiinnikkeet (etukiinnikkeet lukkopellistä voi vaihtaa, ja jos menee keulacooleriin, ei tarvita)
-coolerin ilmareikä pellistä (well DUH)
-naftasuodattimen kiinnikkeet
-hehkureleiden kiinnikkeet
-puolet öljynjäähdyttimen kiinnikkeistä
-ilmansuodattimen kiinnikkeet
-akun ja tulipellin lämpösuojapeltejä
-pesurin nestesäiliöiden kiinnikkeet (ei ole iso ongelma kylläkään)
Pulttaamalla vaihdettavat osat/lisättävä osat:
-öljynjäähdytin letkuineen
-ohjaustehostimen putket/letkut
-jäähdyttimen letkut (jäähdyttimet käyvät ristiin)
-jarrutehostimen alipaineputket (pääsylkky ja jarrut samat, tehostimesta puuttuu alipaineanturi -en kaivannut = en vaihtanut tehostinta enkä pääsylkyä)
-polttoainesuodatin jalkoineen
-kytkimen työsylinteri (KM-lootasta V5MT lootaan siirryttäessä)
-johtosarja, kaikkine releineen -ihan P*RKELEEN pitkä pätkä: konehuoneesta kaikki, kabiinista takapenkkiin asti + laatikolle menevä haara kuskin puolen palkin päältä (erilaiset liittimet)
-cooleri letkuineen
-coolerin etukiinnikepaikan sisältävä käikäle lukkopellistä
-startti
-kaasuvaijeri
-kytkinpoljinasetelma (EHKÄ?)
Ihan ensimmäisenä akku/akut pois. Konepelti irti. Koneesta vedet pois, öljyt pois (koska suodattimen ja ö-jäähdyttimen joutuu kuitenkin tyhjentämään, sama vaihtaa öljyt samalla). Laatikkoon voi periaatteessa jättää öljyt, jakiksesta hyvä ottaa pois.
Jäähdytin irti, tuuletin irti, pituussuunnassa tarvitaan myös tilaa.
Koneesta nappasin kaikki letkut ja johdot irti, putsarin, coolerin rautoineen, mutta mm. laturin jätin paikoilleen. Naftaletkut irti. Kaasuvaijeri irti pumpusta/kaasarilta. Maajohtoja on molemmilla puolilla lohkoa. Lämppärin letkut, öljynjäähdyttimen putket irti. Öljynjäähdyttimen putkia varten irroitin ö-suodattimen. Startti irti. Pakoputki irti downpipesta/pakosarjalta ja koneen kyljestä (bensa). Lämpösuojapeltejä irti. Koneen-laatikon pultit irti, kaikki näkyvissä, kun kiertää yltä- ja alta. Muistaakseni 4 isoa 14mm kantaista, muutama 10mm kantainen bensassa, dieselissä vielä muutama 14 mm kantainen enemmän V5MT laatikkoisen dieselin kytkinkopan "alapellissä." Tässä kohtaa myös kytkimen työsylinteri irti ja HUOM 1! mäntä pitää "sitoa" kiinni, ettei se pullahda ulos. Jos käyttää samaa sylinteriä, eikä vaihda laatikon tyyppiä, sylinterin voi jättää roikkumaan letkuunsa. HUOM 2! Jos vaihdat laatikon KM <-> V5MT, joudut irroittamaan sylinterin letkusta, koska työsylinterit ovat erilaiset.
Koneen korvakkeet voi ottaa paristakin paikasta irti. Itse jätin ne koneeseen kiinni, eli irroitin ne palkista (2 pulttia/puoli).
Ennen nostoa pitää tukea laatikon etupää. Sitten vaan varovaista nostoa ja vetoa.
Laatikon voi pudottaa seuraavaksi. Takakardaani irti. Etukardaani irti etupäästä (kannattaa tehdä itseasiassa jo ennen startin irroittamista, saa lisätilaa). Etukardaanin voi halutessaan jättää roikkumaan jakiksen, lootan kylkeen hirtettynä. Toimii samalla tulppana lialle.
Loota+jakis on kiinni poikkipalkissa ja kuskinpuolen sivukorvakkeessa. Sivukorvakkeen voi halutessaan jättää runkoon kiinni ja irroittaa ainoastaan laatikosta. Jakiksen suojarauta irti. Laatikon sähköjohdot irti. Nopeusmittarin vaijeri irti. Kabiinin puolella keksikonsoli irti, kepin nupit irti, keppien suojakumi irti rautoineen. Tässä vaiheessa myös laatikon takapää pitää tukea. Poikkipalkissa oleva tukikumi irti, itse jätin sen poikkipalkkiin kiinni (eli irroitin laatikosta). Poikkipalkki irti rungosta -on tiukassa, voi katketa pultteja. Loota lattialle -varoitus, V5MT loota-jakis sitten PAINAA. KM-loota-jakiskin painaa, mutta V5MT on vielä HUOMATTAVASTI raskaampi. Alhaalla temutessa voi irroitella (molemmista) koneen-ekan äänenvaimentimen liitoksen ja ottaa downpipen talteen.
Sitten takaisin konehuoneeseen. Ylempänä listatut "vaihdettavat" osat voi nyt nyppiä konehuoneesta, ellei niitä ole jo irroitettu. Ainakin jarrutehostimen AP-putki ja ohjaustehostimen putket on helpompi ottaa nyt kun kone on irti, samoin kuin sähköt. Johtosarja kiertää konehuoneen kokonaan. Kaikki liittimet, sulakerasiat ja releet on syytä merkitä hyvin, tavalla joka kestää johtosarjan vetämisen tulipellin läpi. Releitä on konehuoneessa molemmissa sisäloksuissa, sekä kabiinin puolella molempien A-pilarien tienoilla. Muista merkata sekä rele, että sitä vastaava liitin.
Kabiinissa: kojelauta irti. Aloittaa vaikka keskikonsolin purkamisella. Lämppärin säätimen nupit vetämällä, sitten vaan näkyvät ruuvit irti. Kaksi ruuveista sivuilla suojatulppien alla. Sähköpistokkeet irti (merkkaa). Konsolin tukirauta irti. Lämppärin säädin irti, ainakin kaksi vaijereista menee ristiin kojelaudan kanssa. Katso/merkkaa vaijereiden säätö ja irroita kiristyskynsi ja keplottele vaijeri pää pois. Kääntele lämppärin säädin kojelaudan sisään.
Kojelaudan purku:
Aloitetaan vaikkapa mittariston irroituksella (huom. mittaritaulussa olevat kuusiokolot EIVÄT ole oikeita, eikä niitä irroiteta)
-aloita nostamalla mittaritaulun jatkona/takana oleva suojakoppa, se lähtee nostamalla
-näet mittaritaulun keskellä yhden kiinnitysruuvin (katso vaikka tuulilasin ulkopuolelta), se irti.
-rattiakselin molemmin puolin, alaviistoon on kaksi mittariston ruuvia, irti.
-nopeusmittarin vaijeri irti (paina klipsiä), sähköliittimet irti (merkkaa)
Lisämittaristo irti (jos on, bensassa ei ollut): ensin suojakoppa, ruuvit sivuilla. Sitten itse mittaristo, neljä ruuvia. Sähköpistoke irti (merkkaa).
Sitten itse kojelaudan kimppuun.
-päädyissä kaksi pulttia näkyvissä
-mittariston aukon kohdalla/rattiakselin linjassa yksi pultti
-konepellin aukaisukahva irti
-tankin avauskahva (jos on) irti
-himmentimen säädin irti (jos on) liitin irti (merkkaa)
-takaovenlukituksen liitin irti (jos on)
-kojelaudan päällä, päädyissä on kaksi tuuletusritilää, keskellä yksi feikkiritilä (jos ei ole lisämittaristoa)
-ritilöissä on pystysivuissa klipsit, joihin menee pieni talttarukari (jota voisi vähän taivuttaa päädystä), vääntämällä klipsit näkyviin, ritilä irtoaa. HUOM! hyvin vaikeaa tehdä naarmuttamatta
-klipsien alla on kolme pulttia (päädyissä + keskellä), ne irti
-sulakerasia irti kuskinpuolen päädystä, varmista, ettei takerru mihinkään irroittaessa
-hanskalokeron voi ottaa irti, ei pakollista
-tilttiratti ala-asentoon, nosta kojelauta irti, varo tuulilasia: kojelaudan runko on metallia ja kokonaisuus on yllättävän painava.
-lämppärin ilmaputkia voi yrittää irroittaa etukäteen, mutta ne eivät ole tiukassa = irtoavat kun kojelautaa nostaa
Jostain syystä kytkinpoljinasetelmat olivat erilaisia. Bensassa palautusjousena sellainen lampunjousi-lelu, dieselissä asiallisempi. Vaihdoin poljinasetelmat, en tiedä olisiko ollut pakko. Sokka irti sylkyltä, mutterit irti tulipellistä. Irroittaminen tuo myös lisätilaa johtosarjan irroittamiseen, eli kannattanee.
Sähköjen purkaminen jatkuu.
Etsi releet ja liitimet, irroita, merkkaa. Johtosarjassa on PALJON muoviklipsejä, mutta TD:ssä oli myös keskellä kojelautaa pari pulttikiinnitystä. Pitkän johtosarja on erilainen kuin pätkän, mm. taakse menevän pätkän pituus, keskuslukitus, takaovien sähköt. Johtosarja katkeaa vasta takapenkin kohdalla (!!), eli irroitettava osuus on todella mittava. Käytännössä lähes koko johtosarja. Itse käyttelin surutta sivuleikkureita + teippausta mm. vetokoukun johdoille. Releitä oli eri paikoissa, eli huolellisuutta vaaditaan. Lämppärille menevät johdot ovat samat. Kabiinissa johtosarjan osia menee kynnyskotelon/lattian kulmia pitkin molemmilla puolilla, sekä keskikonsolissa. Keskikonsolin sisältä löytyy keskuslukituksen releet.
Kun kaikki on irti ja merkattu, johtosarja vedetään varovaisesti konehuoneesta kabiiniin. Apukäsi hyvä olla, toinen syöttää sopivia nippuja johtosarjan haaroista, toinen vetää talteen niitä.
Periaatteessa purkutyöt ovat tässä. Muista imeä "väärä" polttoaine pois tankista. Dieselissä pystyi käyttämään kaasari-bensan tankkia, hyvä niin, koska pitkän ja pätkän tankit tuskin käyvät ristiin. Polttoainelinjat käytin sellaisenaan, eli en vaihdellut, ainoastaan uusin konehuoneen letkut sopivan mittaisiksi.
En huomannut eroja koneen korvakekumeissa, laatikon kannatinkumeissa, mutta käytin varmuudeksi dieselin + V5MT:n omat.
Kasaustyö on em. listan käänteinen operaatio. Lyhyt-pitkä tai KM - V5MT swapissa myös kardaanit menevät vaihtoon. Samanpituisten kesken ottaa vaan oikeat, mutta pitkästä lyhyeen tai päinvastoin, niin TAKAkardaani pitää löytää tai tehdä. KM ja V5MT kardaanin yoket ovat erilaiset.
Ja moponet p*rkele myi väärän kardaanin nivelen. V5MT pätkässä ja V5MT pitkässä olikin eri nivel, pitkässä järeämpi. Jos löytyy joku sopuhintainen paja, niin lyhennytän pitkän kardaanin pätkään. Saa isot nivelet ja varakardaanin tuosta pätkän kardaanista.
Ennen johtosarjan takaisin tunkemista kannattaa korjata kaikki huonot liitokset ja katkenneet johdot, niitä löytynee esim. laturin johdoista ja kaikkien entisten omistajien lisävaloasennuksista (kuvia tulossa tämän tiimoilta). Toinen asia jonka tekisin/tein: lokasuojan vilkkujen johtoja kannattaa jatkaa joku 10-15 cm. Vilkkujen irroittaminen ja asentaminen helpottuu valtavasti. Johtosarjan ollessa irrallaan jatkaminen on helppo nakki.
Pakoputki "downpipesta" taaksepäin kävi suoraan diesel-käyttöön. Nopeutti hommaa, vaikka putkisto meneekin jossain vaiheessa vaihtoon.
Kojelaudan kasaamisessa pitää muistaa tyrkkiä kaikki lämppärin ilmaletkut paikoilleen, ennen kojelaudan lopullista kiristämistä.
